Em 2011 sinto que evolui muito como fotógrafa, e a cada dia faço descobertas novas. Espero que esse sentimento continue existindo indefinidamente, afinal é uma delícia sentir que estamos melhorando, né?

Resoluções de Ano Novo

Em 2009 escrevi um post com algumas resoluções de ano novo para fotógrafos, e você pode ficar à vontade para usar esta lista como base para sua resoluções neste ano também :-) Alguns itens ali devem ser trabalhados todos os dias (como o item “Não me sentirei intimidado pelo equipamento que tenho.”) E agora, para 2012, quero adicionar mais um item:

Não terei preguiça de aprender mais

Às vezes ficamos felizes com o que estamos fazendo, por isso bate um preguiça de ir além. Não vamos deixar esse sentimento tomar conta em 2012! Sempre há o que melhorar. Sempre há uma nova técnica para aprender. Sempre há uma forma de compartilhar.

Vamos arregaçar as mangas e procurar aprender mais e mais sobre fotografia, marketing, uso dos equipamentos que temos, flash remoto… Quem sabe aprender uma nova língua? Ou mudar de cidade? Tudo isso pode não ter relação direta com a fotografia, mas o aprendizado é sempre bem vindo e sempre nos fará pessoas (e, consequentemente, fotógrafos) melhores.

A sua melhor foto de 2011

E para nos sentirmos felizes e realizados, nada como ver o resultado de nossos esforços dando frutos! Que tal escolher a sua melhor foto de 2011 e nos mostrar? Se essa tarefa se mostrar muito difícil é mais motivo ainda para ficar feliz :-)

A minha é essa (e eu hei de enquadrá-la em 2012):

Windmills | Canon 7D – 10mm – f/11 – ISO 100 – 1/100s

E qual é a sua? Coloque a sua preferida no Tópico lá no Grupo do DDF no Flickr :-)

Sua melhor foto de 2011 é uma dica do Dicas de Fotografia">Dicas de Fotografia, por Claudia Regina Esta dica foi enviada para o seu Leitor de RSS ou Email automaticamente.

Este é um guia rápido para todos aqueles que me perguntam “estou começando agora, alguma dica?” ou “o que é essencial para começar a fotografar?” :-)

Exposição

Sabe quando uma foto tá muito escura? Ou quando uma foto tá muito clara? Ou quando o fundo está lindo, mas você não consegue ver a pessoa na foto? Então, esses são problemas de Exposição. Dominar a Exposição é dominar a Luz. Para fazer isso, você começa definindo a pirâmide: Velocidade, Abertura e ISO. Falei mais sobre elas na Apostila “Aprenda a Fotografar em 7 Lições.” Se você não sabe o que são essas três configurações, sugiro que leia a apostila.

Se você sabe, lembre-se que saber controlá-las é apenas o início. Deixar a flechinha do fotômetro no meio até um macaco bem treinado consegue fazer. O negócio é saber como equilibrar a Luz de acordo com o resultado que você quer. E pra isso às vezes a flechinha não vai ficar no meio, às vezes você vai precisar mexer na abertura, às vezes o melhor vai ser mexer na velocidade, às vezes o melhor vai ser usar um Flash Externo, ou um Rebatedor. Meu fotômetro achou que a foto abaixo estava escura demais, por exemplo, mas era assim que eu queria:

La Tour Eiffel | Canon 7D – 110mm – f/5.0 – ISO 800 – 1/640s

Está tendo dificuldades com a exposição? Use o Histograma. Ele é seu melhor amigo nessa hora.

Foco

Eu ainda me impressiono com o tanto de foto fora de foco que vejo nos Flickrs e blogs da vida. E ainda fico indignada (quem já foi no meu Workshop conhece bem essa minha indignação.) Foco é essencial.

Primeiro você decide o que é importante. Aí você decide o que tem que ficar em foco. Aí você faz o foco. Sim, existem fotos boas sem foco algum, mas via de regra o fotógrafo fez isso querendo. Não foi porque ele estava com preguiça de estudar, foi porque uma foto fora de foco era o objetivo!

Uma foto de uma criança linda e sorridente, com o foco lá nas árvores do fundo não é uma foto tecnicamente boa. Pode ser uma foto especial, pode ser uma foto que traz emoção e pode até ir pro álbum, mas a foto não é boa (e eu não colocaria essa foto no blog se fosse você.)

Se esforce para conseguir fotos focadas. De vez em quando algumas podem não sair perfeitas, o foco pode estar errado, mas a foto ainda está bonita. Tudo bem, uma ou outra passa. Nem os melhores fotógrafos escapam disso (na realidade fico aliviada quando vejo uma foto de um fotógrafo famoso com um foco um pouquinho errado, sinto que eles são humanos também.)

Retrato | 70mm – f/2.8 – ISO 100 – 1/250s

Mas não saber controlar seu Foco não dá. Não se importar com o foco? Não dá. Uma foto com foco errado é tão ruim quanto uma foto “escura” ou “estourada”: de vez em quando passa, mas, via de regra, não dá.

O maior problema não é nem a foto com o foco “errado”, e sim perceber que muitos não se importam em definir o foco. Deixam tudo no automático e seja o que a câmera quiser. Não, não nããããão!

Compor

Na realidade uma foto com exposição e foco corretos é fácil de fazer. Depois de um tempo treinando essas configurações são feitas em microsegundos na nossa cabeça. Mas o que diferencia eu, você e todos os outros fotógrafos do mundo é a forma como fazemos a composição. É o nosso ponto de vista, é o nosso ângulo, é o que nos importa, é o que queremos mostrar.

A composição na fotografia segue as mesmas indicações (ou regras) que em qualquer arte plástica: equilíbrio, linhas, cores, texturas, formas, espaços, luz/sombra e padrões. Fuja dos ângulos comuns, das poses manjadas, da luz previsível e que todo mundo faz. Use os elementos do quadro para mostrar o que você acha importante e esconder o que não acha. Deixe um monte de espaço vazio. Deixe um monte de espaço cheio. Chegue mais perto. Use a sombra. Suba na árvore. Se jogue no chão. Se mexa!

Em um momento em que câmeras de celular conseguem fazer fotos com exposição correta e foco aceitável, a composição é a única coisa que de fato separa um Fotógrafo de uma pessoa tirando foto bracinho na balada. Lembre-se disso!

Extra – Equipamento

Noto que sempre que alguém me pergunta “o que é essencial para começar”, estão falando de equipamentos, e não dos itens que citei acima. :-) Naturalmente antes de pensar em comprar equipamentos a gente precisa entender que a fotografia não é equipamento. Equipamento é ferramenta, e embora seja super legal ter a ferramenta mais cara e perfeita, não é ela que vai definir a qualidade das nossas fotos. Por isso primeiro invista seu tempo no estudo de Exposição, Foco e Composição, e depois pense no Equipamento.

Mas, como a gente tem que começar de algum lugar, sugiro começar com uma câmera reflex que caiba no seu orçamento (atualmente – 2011 – eu indicaria a Canon Rebel T2i) e uma 50mm. Depois, conforme você percebe o que gosta de fotografar e aparecem as limitações você decide se precisa de uma nova câmera ou de novas lentes.

Expor, Focar, Compor é uma dica do Dicas de Fotografia">Dicas de Fotografia, por Claudia Regina Esta dica foi enviada para o seu Leitor de RSS ou Email automaticamente.

Muitas das fotos que vejo tem uma composição pobre, exposição errada, foco perdido… mas a pele da mulherada tá lisinha! Ou seja: antes de começar a aprender o básico da fotografia, que é compor, fotometrar e focar, essa galera já sabe usar o Photoshop.

E isso é triste. Quando a gente se preocupa mais em aprender a editar do que a fazer o básico da fotografia o pensamento “arrumo depois na edição” é inevitável. Eu sei como é isso, não sou santa, às vezes penso isso também.

Processo de aprendizado

Mas o maior problema desse pensamento não é simplesmente as fotos não ficarem tão boas. É que o pensamento de “arrumar depois” realmente atrapalha o nosso processo de aprendizado. Os fotógrafos mais velhos diriam que “está tudo errado” com a nossa geração, que a gente usa Photoshop e por isso nossas fotos são ruins, mas não é bem assim. Não tem problema nenhum editar as fotos. Isso faz parte do processo, principalmente de quem fotografa em RAW, e os mais xiitas não podem parar no tempo. Mas se preocupar mais com a edição do que com a exposição e o foco… Isso é um problema.

E estou vendo este problema muito mais do que gostaria. Por isso, lanço este desafio:

Mostre suas fotos sem edição!

Você tem “coragem”? :-) Vou mostrar algumas minhas para ajudar (se tiver disposto posta as suas aí nos comentários.)

Claro que ninguém (nem eu) é idiota e não vai postar aquelas realmente terríveis, por isso, o maior desafio vai ser entre você e sua consciência: faça um ensaio inteiro, com seu filho, sua esposa, seu irmão ou uma amiga. Faça essas fotos sabendo que você não vai editá-las depois. Faça as fotos para que elas fiquem boas na hora. Fotografe em JPG Small (e não em RAW.) Faça isso ainda em 2011. Só para sentir a adrenalina de fazer uma foto perfeita sem a ajuda do Photoshop ou do Lightroom.

Esse é um desafio para nós mesmos, não para mostrar aos outros. Não precisa vir aqui mostrar o resultado, mas ficarei feliz se você contar se sentiu que houve melhora :-) Eu faço isso toda vez que sinto estar confiando demais na edição, como um tratamento de choque, e percebo a diferença.

Vamos tentar fotografar melhor?

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DISCLAIMER:

Depois de alguns comentários, lá vou eu:

NÃO condeno a edição. Todas as fotos que faço são editadas (até porque fotografo em RAW), acho super válido fazer algo na edição que não era possível na hora da foto pra chegar no resultado que você tem em mente. O que estou condenando aqui é a troca do Conhecimento básico de fotografia por Edição. O problema não é editar: é arrumar. Fazer efeitos, fazer arte, tudo isso é mais do que válido. Mas arrumar algo que poderia ter sido feito com conhecimento básico de exposição, foco, etc… Isso eu condeno mesmo.

Qualquer comentário do tipo “ah, mas eu não acho que tem nada de errado editar” será ignorado. Por favor, interprete o texto antes de comentar.

Mostre suas fotos sem edição. Você aceita esse desafio? é uma dica do Dicas de Fotografia">Dicas de Fotografia, por Claudia Regina Esta dica foi enviada para o seu Leitor de RSS ou Email automaticamente.

• Flash Remoto – Introdução
• Flash Remoto – 1. Materiais Necessários
• Flash Remoto – 2. Quando o Flash é necessário
• Flash Remoto – 3. Formas de modificar a luz
• Flash Remoto – 4. Como colocar tudo pra funcionar (este aqui)
• Flash Remoto – 5. Um exemplo de prática

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Agora que você já tem todos os equipamentos e acessórios necessários, vamos ao que interessa: como botar tudo pra funcionar?

Antes de mais nada lembre-se: estaremos lidando com duas (ou mais) exposições. Ou seja: temos a luz ambiente e temos a luz do flash. Ao fotografar com essas duas luzes precisamos considerar essas duas exposições (seja para que consigamos um resultado balanceado ou para que consigamos eliminar a luz ambiente.) Não posso frisar o suficiente que é preciso saber o básico de exposição para conseguir trabalhar com Flash, até porque considerando mais de uma fonte de luz (e sobre uma delas você tem total controle) você vai precisar trabalhar com duas exposições!

Dito isso vamos a algumas regrinhas:

1. Use sempre uma velocidade igual ou menor do que a velocidade de sincronismo da sua câmera (normalmente 1/250.)

2. ISO, Abertura e Velocidade interferem na Luz ambiente normalmente e Abertura e ISO interferem na Luz do Flash. Ou seja: se você quer alterar somente a fotometria da luz ambiente mexa na Velocidade. Qualquer outra configuração vai alterar a exposição das duas fontes de luz.

3. A potência do flash, assim como de qualquer fonte de luz, segue a Lei do Quadrado Inverso: I= 1/d*2 (sim, tenha medo.) Essa Lei, na prática, é algo lógico: quanto mais longe do Flash, mais fraca vai ser a luz. Só que numa distância maior essa diferença é menor. O que facilita é que essa regra segue o mesmo “padrão” dos f/stops da nossa câmera:

f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32… a cada f/stop perdemos um ponto de exposição, certo? Acontece o mesmo com a distância: se você tem um objeto a 1.4 metros do flash e outro a 2 metros do flash, aquele que está a 2 metros vai ter 1 ponto de exposição a menos do que aquele que está a 1.4! Se você tem um objeto a 22 metros do Flash (se é que tem um flash tão potente rs) e outro a 32, acontece o mesmo. Veja que a diferença vai diminuindo com a distância.

Pode parecer complicado à primeira vista, mas vamos pensar em uma prática:

Você está fotografando uma pessoa e atrás dela tem uma parede branca. Você quer que a parede fique branca na foto. Ao colocar a pessoa a uma distância de 2 metros da parede e o flash a uma distância de 1.4 metros da pessoa, quer dizer que o flash estará a uma distância de 3.4 metros da parede. Ou seja, a parede receberá 2 pontos de luz a menos do que a pessoa, por isso ficará cinza. Para resolver isso você pode simplesmente colocar o flash a 4.5 metros da pessoa: assim a pessoa e a parede estarão no mesmo ponto de exposição mesmo com uma distância de 2 metros entre eles. Para isso você precisará aumentar a potência do Flash e/ou mudar as configurações de Abertura e ISO, é claro.

Simples, não? :P Acredite, na prática é muito mais tranquilo lembrar disso: se você quer que a luz tenha mais abrangência, é preciso que ela esteja mais longe, e vice-e-versa.

O contrário também funciona: se você quer que a naquela situação acima a parede branca fique preta, é possível. É só deixar o flash próximo da pessoa e a pessoa bem longe do fundo (o suficiente para eliminar a luz que chega do flash.)

Eliminando a luz ambiente

Para excluir a luz ambiente é só lembrar da regra 2: use a velocidade para controlar a exposição da luz ambiente. Se não for possível (por causa da regra 1) você pode alterar também a abertura ou o ISO, mas lembrando que para manter a luz do Flash adequada será preciso mexer no seu posicionamento (conforme a regra 3) ou na sua potência.

Para fazer isso faça a fotometria no ambiente usando a luz disponível. Como você quer que essa luz seja cancelada o ideal é deixar o ponteirinho do fotômetro lá do lado esquerdo. Lembre-se de nessa hora usar a velocidade no máximo de sincronia do seu flash, se possível (1/250), equilibrando o ISO e a Abertura de acordo com a necessidade e efeito desejado. Depois disso use o Flash para iluminar somente o seu assunto. Não tem problema ligar o Flash em uma potência média, tirar uma foto e ver se ficou bom no Histograma. A partir daí você adequa a potência, a distância ou mesmo outras configurações.

Depois de treinar bastante com a técnica você vai olhar uma cena e saber exatamente potência e distâncias necessárias para o efeito que quer. Acredite, gurus do Flash como David Hobby e Renato Miranda dizem o mesmo, não sou eu :-)

Se você já tem um Fotômetro, use-o, é sim prático (mas, mais uma vez, esses caras bons costumam dispensar o fotômetro por saber pela experiência o que precisam.) Lembre-se: é mais um aparelho para carregar e saber usar. Se você não precisa, não use.

Balanceado o Flash com a Luz ambiente

Para balancear o Flash com a Luz ambiente você vai fazer a mesma coisa que citei acima: fotometrar para o ambiente e adequar o Flash e as configurações para conseguir um equilíbrio. Quando você quiser mexer na exposição só da Luz ambiente lembre-se de mudar a velocidade.

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Todos os posts da Série:

• Flash Remoto – Introdução
• Flash Remoto – 1. Materiais Necessários
• Flash Remoto – 2. Quando o Flash é necessário
• Flash Remoto – 3. Formas de modificar a luz
• Flash Remoto – 4. Como colocar tudo pra funcionar (este aqui)
• Flash Remoto – 5. Um exemplo de prática

Flash Remoto – 4. Como colocar tudo pra funcionar é uma dica do Dicas de Fotografia">Dicas de Fotografia, por Claudia Regina Esta dica foi enviada para o seu Leitor de RSS ou Email automaticamente.

• Flash Remoto – Introdução
• Flash Remoto – 1. Materiais Necessários
• Flash Remoto – 2. Quando o Flash é necessário
• Flash Remoto – 3. Formas de modificar a luz (este aqui)
• Flash Remoto – 4. Como colocar tudo pra funcionar
• Flash Remoto – 5. Um exemplo de prática

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O Flash em si oferece poucas possibilidades de alteração no feixe de luz: você pode alterar a potência e, às vezes, o zoom (embora este último não faça uma diferença muito radical.) Por isso existem alguns acessórios que podem te ajudar a conseguir efeitos diferentes. Para entender melhor alguns termos sugiro ler o Post “Luz dura e Luz difusa”

1. Sombrinha

A sombrinha é nossa amiga. Com ela conseguimos uma luz Difusa facilmente! Existem sombrinhas Difusoras e Rebatedoras. As difusoras ficam entre o flash e o assunto e usando as rebatedoras o flash fica entre a sombrinha e o assunto. Gosto mais das primeiras, pois a luz “viaja” menos e assim perde-se menos potência.

Além da sombrinha também é possível usar outros difusores de luz como Softboxes ou Octosofts. Mas estes diminuem mais ainda a potência disponível.

É bom lembrar que flashes portáteis já não são muito potentes (pelo menos se compararmos com os flashes de tomada) – por isso o melhor é evitar ao máximo perder qualquer pouquinho de potência. Todo modificador que serve para deixar a luz mais difusa vai fazer você perder potência, invariavelmente.

2. Snoot

Um Snoot é o contrário de um difusor: é um tubo (ou qualquer coisa parecida) feito para fazer a luz ficar mais concentrada e dura. É possível usar também snoots com colmeias para aumentar o efeito.

Se você procurar por “Strobist DIY Snoot” no Google vai encontrar várias dicas de como fazer um em casa com coisas loucas como caixa de cerais ou carteira de cigarro! Vale a pena fazer uns para testar.

3. Gels para Flash

Suponho que você já sabe o que é temperatura de cor (se não sabe, clique aqui antes de continuar.) Então: seu flash tem uma temperatura de cor. O pôr do Sol tem outra temperatura de cor. A lâmpada da sala tem outra temperatura. Um dia de céu limpo tem uma temperatura e um dia nublado tem outra. Se você quer um resultado aonde não dê pra notar o uso de flash você pode usar um Gel de Correção.

O gel de correção não é um gel, na realidade. É um pedaço de plástico que parece um pouco com celofane (mas não é rs) e que você coloca na frente do Flash para simular outra temperatura de cor. Assim seu flash pode, em um passe de mágica, ter a mesma temperatura de cor da luz ambiente e assim o resultado fica mais natural.

E é claro que o gel também pode ser usado para desequilibrar ainda mais a temperatura de cor e criar efeitos (depende do seu objetivo.)

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Essas são as principais formas de modificar a luz do Flash. Você não precisa sair correndo para comprar todos os acessórios existentes no universo, mas aos poucos pode ver o que faz falta e merece um investimento. A loja da Mako tem vários acessórios interessantes, e é brasileira. Não estou ganhando nada para falar deles aqui, até porque acho que são produtos bem caros. Se você tem paciência e cartão de crédito internacional sugiro mesmo é se jogar no Ebay e comprar todos os acessórios que citei neste post Made in China :-)

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• Flash Remoto – 3. Formas de modificar a luz (este aqui)
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Flash Remoto – 3. Como Modificar a Luz é uma dica do Dicas de Fotografia">Dicas de Fotografia, por Claudia Regina Esta dica foi enviada para o seu Leitor de RSS ou Email automaticamente.

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Agora que você já tem todas as ferramentas necessárias para fazer fotos com Flashes Portáteis, vamos conversar sério: não é preciso usar Flash em todas as situações. Só porque a gente sabe como usar não quer dizer que é preciso usar o tempo inteiro.

Qual o seu objetivo?

A primeira coisa a se fazer é pensar no seu objetivo com a foto. Como você quer ou precisa que ela seja? Qual a sensação que você quer ou precisa que ela passe? Para conseguir isso qual é a iluminação necessária? A iluminação disponível consegue oferecer isso? Se não, você pode controlar a situação a ponto da iluminação disponível ser adequada?

Foto por Jerry OConnor

Talvez essas perguntas te levem a descobrir que não, não é necessário usar o flash. Às vezes usar a luz disponível é a melhor opção. Eu sou a favor do caminho menos complicado, sempre: se a luz disponível me dá o resultado que eu procuro não vou me dar ao trabalho de montar um setup de flashes portáteis para chegar em um resultado pior ou igual. Se montar um setup de flashes portáteis é mais prático do que tentar contornar um problema com a luz disponível então uso essa opção.

Somente quando o Flash é realmente a melhor opção (ou única) é que devemos nos preocupar com ele. Lembre-se que ele é mais complicado pois possui mais peças sujeitas a erro e sobre as quais precisamos ter total domínio.

Acho interessante notar algo comentado pelo Jerry (autor dessas fotos acima): a questão de certos tipos de iluminação estarem na moda. É legal criar algo “trendy” e que está na Moda de vez em quando, mas não se baseie somente nisso. Vá além do que é moda e pense na foto por ela mesma! E se ano que vem aquele flash na cara da modelo deixando a cena subexposta sair de moda, a foto ainda vai ser bonita? Pense nisso!

Entenda a Luz

Sempre indico um livro chamado Light: Science and Magic. Acho interessante o fotógrafo ler esse livro antes de estudar flash, para antes de tudo entender de Luz. Depois de entender de Luz temos bem mais sapiedade para escolher as ferramentas certas para conquistar a iluminação ideal. Se a gente não entende como a Luz funciona (a física da coisa) vai ser difícil aprender a usar uma ferramenta que se relaciona a ela.

Alguns exemplos

Se você está fazendo um retrato contra o Pôr do Sol, por exemplo, terá que decidir se quer mostrar o por do sol ou o retratado. Aí o flash vem ao resgate, nivelando as duas fotometrias.

Foto por John Flinchbaugh

Se você tem uma luz difusa e disponível mas quer uma luz dura (ou vice-e-versa) para dar o tom à foto, o flash te dará esse controle. Se não tem nenhuma luz disponível ou uma luz disponível de péssima qualidade (muito fraca, muito inconstante, com uma cor que estraga sua vida) usar um ou mais flashes é a única salvação. Se precisa de nitidez máxima, usar o ISO bem baixo ou um diafragma mais fechado, o flash oferece potência. Se você quer um estilo Low Key eliminando a luz ambiente e trabalhando só com um pouco de luz, o Flash também vai ajudar.

ISO 160 | 34mm | f/5.0 | 1/80s | Flash 1/8 Carga – por Claudia Regina

Se você quer ver bons trabalhos com flash (a talvez alguns nem tanto) para se inspirar e aprender sugiro passear pelo grupo Strobist, no Flickr. Ligue seu olhar crítico e veja as situações em que o Flash foi benéfico. No grupo Strobist os participantes também precisam colocar as informações técnicas da foto, então é um ótimo lugar para aprender como eles chegarem no Resultado e com quais equipamentos.

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Flash Remoto – 2. Quando o Flash é necessário é uma dica do Dicas de Fotografia">Dicas de Fotografia, por Claudia Regina Esta dica foi enviada para o seu Leitor de RSS ou Email automaticamente.

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Para trabalhar com Flashes Remotos não é preciso muita coisa. Provavelmente muitas delas você já tem:

1. Uma câmera DSLR

Sua câmera precisa te dar total controle sobre a foto. Para usar Flashes externos é preciso ter total controle sobre tudo. A câmera, o computador ou o TTL não saberão fazer nada sozinhos. Por isso bota sua Câmera no M e vem comigo.

2. Um Flash (ou mais)

Vamos começar com um, para não complicar. Depois de treinar bastante com essa técnica vai ficar fácil adicionar mais flashes para a brincadeira.

A única necessidade é que seu Flash possua controles Manuais. Pelo mesmo motivo ali de cima: para conseguir os resultados que queremos nessa técnica é preciso total controle.

Para os Nikonzeiros existem os famosos Flashes SB-algumnúmero. Para os Canonzeiros os famosos algumnúmero-EX. Existem também várias marcas mais em conta (xing lings :P.) Na realidade dependendo da forma que você vai disparar esses flashes não importa a marca! Você pode disparar um SB900 usando uma Câmera Canon ou um 580EX com uma Nikon. Como eu já disse estaremos trabalhando no modo manual, então o Flash e a Câmera não irão conversar o suficiente para se desentenderem. Mas claro que se um dia você precisar usar o Flash na Sapata ou o TTL isso só vai acontecer com Flashes e Câmeras compatíveis entre si. Mais sobre isso no próximo item.

3. Uma forma dos dois conversarem

Eles não irão conversar muito, mas a câmera precisa falar “AGORA” na hora de bater a foto para o Flash responder. Para que essa ligação aconteça você tem algumas opções:

a. Cabo

Você pode usar um Cabo de Sincronismo PC (de preferência mais longo do que esse da foto) para ligar o Flash na Câmera. Fique de olho no modelo de Flash pois muitos não possuem uma saída PC. Sinceramente? Cabos são meio antiquados. Só conte com isso como uma ferramenta de Backup.

Veja uma busca por Cabos de Sincronismo no Mercado Livre.

• Vantagens: É confiável e baratíssimo.
• Desvantagens: Nem todos os Flashes possuem uma saída PC, Cabos enrolam e tropeçamos neles (= menor mobilidade)

b. Rádio

A melhor opção possível e imaginável! Para usar ondas de Rádio você colocará uma pecinha transmissora ali na Sapata do Flash da sua câmera e uma pecinha “recebedora” (?) debaixo do seu Flash.

Existem Transmissores a Radio de marcas consagradas e caras como o Pocket Wizard e algumas opções mais em conta e versáteis. Uso e recomendo os kits Cactus, da Gadget Infinity. São baratos (40 doletas) e fazem bem o trabalho.

Alguns transmitem TTL, outros não (os mais baratinhos, naturalmente, não.) Mas como já disse não iremos brincar de TTL nesse tutorial.

• Vantagens: É confiável e tem ótimo alcance com pouca interferência.
• Desvantagens: É um pouco mais caro e você precisa ir até o flash para configurá-lo.

c. Infravermelho

O Infravermelho é uma opção interessante se você já tem pelo menos dois Flashes (pois assim um fica em cima da câmera controlando o outro), se está disposto a comprar um Transmissor Infravermelho (como esse da Canon) ou se sua Câmera já possui essa funcionalidade embutida. Vamos por partes:

I. Se você já tem dois Flashes e um deles pode ser Master, então é fácil colocá-lo na Sapata e usá-lo para controlar o que sobrou como Slave. Para fazer isso é só colocar o da Sapata na opção “Master” e o outro (ou outros) na opção “Slave.” Para configurá-los direitinho lembre-se de ler o Manual dos seus flashes, pois cada um é diferente.

II. Existem transmissores Infravermelho para comprar. A vantagem deles sobre os Transmissores de Radio que mostrei ali em cima é que o TTL continua funcionando e costumam ser mais baratos do que Transmissores a radio que fazem isso.

III. Algumas câmeras possuem um Flash “Master” embutido na Câmera, naquele pequeno Flash Pop Up (que ninguém deve usar na vida a não ser por esse propósito.) A Canon 7D foi a primeira Canon a oferecer isso. Ele funciona praticamente como o Infravermelho, oticamente.

Ultimamente eu tenho usado mais o Wireless da minha câmera do que o Radio, pois as minhas situações permitem. Ele é muito prático pois não é preciso nenhum tipo de cabo, adaptador ou pecinhas extras. Subo o flash embutido da câmera, ligo o flash remoto e o controlo pelo menu da própria câmera. A maior vantagem do Infravermelho é justamente ter esse controle (inclusive podendo usar TTL) direto da Câmera, sem precisar ir até o flash para mudar a potência, por exemplo.

Mas, como nem tudo é perfeito, o Infravermelho tem um problema. Assim como o controle remoto da sua Televisão, que só funciona apontando pra ela, é preciso que o Flash esteja na “line-of-sight” da câmera. Isso quer dizer que aquela partezinha vermelha do Flash deve apontar pra câmera invariavelmente, e que não pode ter nada entre a câmera o flash. Ou seja: se sua ideia é usar o Flash logo atrás de uma pessoa em uma foto, por exemplo, não vai dar. Além disso o Infra tem um alcance menor do que as ondas de radio.

• Vantagens: ter total controle pelo Menu da Câmera, manter o TTL, não precisar de peças extras.
• Desvantagens: é preciso que o Flash esteja na “line-of-sight” da câmera, e sem nada entre eles.

4. Algo que segure o Flash

Esse flash vai estar longe da câmera. E a câmera, a princípio, vai estar com você. Logo, o flash estará longe de você também! E agora? Aonde ele vai ficar? Para variar, existem algumas opções:

a. Tripé

O ideal é comprar um tripé para Flashes (aqueles de Estúdio mesmo) com pino 5/8″. Para poder usá-los com Strobes é preciso comprar também uma “cabeça” que adapta o pino 5/8″ para um suporte de Strobe, com buraquinho para colocar um modificador (como sombrinhas ou difusores.) Existem alguns Tripés feitos para Strobes, é claro, e você pode encontrá-los no Mercado Livre ou lojas de bugigangas fotográficas pela web.

b. Garras

Existem também “garras” de vários formatos: você coloca a garra em uma porta, em uma grade, em um galho de árvore… aonde a imaginação mandar.

c. Ajudante 

Minha opção preferida é essa: mandar alguém segurar o flash para você :-P

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É bem importante ter uma boa forma de “segurar” o flash, pois precisamos de controle e precisão de distância e ângulos para conseguir os resultados planejados! Se não quiser investir em mais coisas, de início, use marido/mãe/filho como ajudante :-)

5. Fotômetro

Não acho o fotômetro essencial de início, dá para se virar muito bem treinando bastante (e assim aprendendo a potência do seu Flash só de olhar pra luz disponível.) Mas quem trabalha com Flashes bastante sabe que o fotômetro é uma ferramenta super prática e um bom investimento. Mas eu sei que você não trabalha com Flashes afinal está lendo um artigo para iniciantes em Flash, então só compre um se o dinheiro estiver sobrando mesmo e estiver disposto a aprender a mexer em mais um aparelhinho.

Depois, se você usar a técnica o suficiente, talvez ache que vale a pena comprar um.

Só isso :-)

Esses são os 4 itens essenciais (e 1 facultativo) para começar a trabalhar com Flash Portátil. Você vai ver mais além que outros acessórios poderão ser bem vindos.

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Todos os posts da Série:

• Flash Remoto – Introdução (este aqui)
• Flash Remoto – 1. Materiais Necessários
• Flash Remoto – 2. Quando o Flash é necessário
• Flash Remoto – 3. Formas de modificar a luz
• Flash Remoto – 4. Como colocar tudo pra funcionar
• Flash Remoto – 5. Um exemplo de prática

Flash Remoto – 1. Materiais Necessários é uma dica do Dicas de Fotografia">Dicas de Fotografia, por Claudia Regina Esta dica foi enviada para o seu Leitor de RSS ou Email automaticamente.

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Nesta série de posts irei destrinchar uma técnica muito bacana para conseguir fotos bem iluminadas: o Flash Off Camera, ou “Flash longe da câmera.” Essa técnica consiste em usar Flashes portáteis para conseguir uma iluminação mais adequada e criativa nas suas fotos.

Ao contrário da iluminação de estúdio, que depende de equipamentos pesados e suas tomadas, usando Strobes conseguimos uma iluminação com mais praticidade e controle. Além disso o próprio tamanho dos Strobes permite mais criatividade no seu uso.

Já escrevi aqui algumas dicas de como usar o seu Flash em cima da câmera, na sapata. Mas usá-lo ali não dá muito espaço para criatividade. Que tal experimentar algo novo? A série tem 5 posts:

• Flash Remoto – Introdução (este aqui)
• Flash Remoto – 1. Materiais Necessários
• Flash Remoto – 2. Quando o Flash é necessário
• Flash Remoto – 3. Formas de modificar a luz
• Flash Remoto – 4. Como colocar tudo pra funcionar
• Flash Remoto – 5. Um exemplo de prática

Eles serão publicados de hoje (7 de Novembro) até Sexta (11 de Novembro.) Vou atualizando aqui os links conforme os Posts forem pro ar :-) Caso você ainda não assine o Feed por E-mail essa é a hora (está ali no lado direito do blog.)

Antes, no entanto, vamos aprender algumas nomenclaturas básicas para que fique mais fácil entender tudo?

Glossário

Strobe: é o Flash Portátil. Ao contrário daquelas enormes Cabeças de Flashes encontradas nos estúdios são pequenos e funcionam a pilha ou bateria, e não ligados na tomada ou geradores. É claro que eles possuem bem menos potência por isso, mas nada que não possa resolvido comprando mais e mais deles :-) Existem Flashes de várias marcas, incluindo as “oficiais” como Canon e Nikon. Para usá-los remotamente pode ser de qualquer marca, mas indico sempre comprar um compatível com a sua câmera para outros usos.

Sapata: é aquele lugarzinho em cima da câmera aonde se encaixa o Flash.

TTL: É quando a Câmera e o Flash conversam entre si e definem as coisas automaticamente. A câmera diz pro flash que precisa de mais ou menos luz e ele obedece. Não iremos utilizar TTL nesse tutorial em nenhum momento, pois usaremos sempre o modo manual.

Master e Slave: Master é um flash que, na Sapata, pode “mandar” em outros flashes de forma wireless. Slave é o flash que obedece um Master.

Abertura, Velocidade e Outros termos fotográficos: Naturalmente para usar essa técnica é preciso já saber fotografar sem o Flash também. Por isso caso ainda não conheça o básico corre lá na Apostila Aprenda a Fotografar em 7 Lições para não se perder :-)

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Todos os posts da Série:

• Flash Remoto – Introdução (este aqui)
• Flash Remoto – 1. Materiais Necessários
• Flash Remoto – 2. Quando o Flash é necessário
• Flash Remoto – 3. Formas de modificar a luz
• Flash Remoto – 4. Como colocar tudo pra funcionar
• Flash Remoto – 5. Um exemplo de prática

Flash Remoto – Como usar o flash longe da câmera é uma dica do Dicas de Fotografia">Dicas de Fotografia, por Claudia Regina Esta dica foi enviada para o seu Leitor de RSS ou Email automaticamente.

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A fotografia digital tem um monte de termos técnicos e chatos que a gente precisa saber. Vamos tentar simplificá-los? Começando com a boa e velha Resolução de Imagem:

O que é resolução?

Imagine que uma foto é feita de vários pontinhos. Cada pontinho tem uma cor e juntando muuuuitos pontinhos chegamos a uma imagem completa.

A resolução é, bem resumidamente, a quantidade de pontinhos em um determinado espaço. Quanto mais pontinhos em um espaço, mais detalhes teremos na imagem.

Simples assim! Mas existem alguns outros detalhes, é claro:

1. Pixels ou pontos reais?

Pixels são diferentes de pontos reais. Pixels são os pontos em uma tela (de computador ou da televisão, por exemplo), mas uma imagem com vários pixels não é necessariamente uma imagem com resolução adequada. Por exemplo:

Embora as duas imagens ocupem a mesma quantidade de pixels da tela do seu computador dá para ver que a primeira tem uma qualdiade maior. Isso acontece porque a imagem da esquerda tem 360px de largura e 360 pontinhos de informação. Já a segunda imagem tem 360px de largura e apenas 160 pontinhos de informação nessa largura.

É por isso que não dá para aumentar imagens e manter a qualidade delas como acontece nos seriados de investigação :-)

2. Qual resolução usar?

Dependendo do meio aonde está a foto é necessário ter mais ou menos pontos por polegada. É isso que chamamos casualmente de “Resolução”.

Ao fazer uma imagem para mostrar na tela do computador (a imagem que vai para o flickr, por exemplo) usamos uma resolução de 72 pontos por polegada, pois isso é o que, no geral, as telas mostram.

Ao fazer uma imagem para uma ampliação (em 15x21cm para um álbum, por exemplo) é preciso usar uma resolução maior, pois os pontinhos são impressos mais “apertadinhos” e assim garantimos mais qualidade. A resolução indicada nesse caso é de 300 pontos por polegada.

Ao fazer um Outdoor a resolução é bem menor, pois vemos Outdoors bem de longe, normalmente fica em torno de 30 pontos por polegada. Se você chegar perto de um Outdoor vai notar que dá pra ver os “quadradinhos” da imagem!

O nome certinho disso que chamamos casualmente de resolução é DPI (Dots per Inch, ou pontos por polegada.)

3. E os Mega Pixels?

Já falei aqui que uma câmera com mais Mega Pixels não é necessariamente uma câmera melhor, e isso continua sendo verdade! O que importa é a qualidade do Sensor. A quantidade de Mega Pixels, conforme vimos acima, vai definir o tamanho máximo de ampliação de uma imagem sem diminuir a sua qualidade. Se uma câmera tem um sensor muito ruim e vários Mega Pixels ela vai simplesmente fazer fotos horríveis e enormes ;-)

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É claro que o assunto Resolução de Imagem tem vários detalhes e nerdices – mas aqui eu quis explicar para todos que não conhecem nada sobre o assunto e ficam em dúvida em “visualizar” a Resolução no dia a dia de Fotógrafo :-) Espero que seja útil!

O que é resolução? é uma dica do Dicas de Fotografia">Dicas de Fotografia, por Claudia Regina Esta dica foi enviada para o seu Leitor de RSS ou Email automaticamente.

Pode me julgar, vai (hehehehe.) Mas quando estou usando uma fonte de luz “artificial” (como strobes) ou quando as condições de luz são bem complicadas para o fotômetro interno da câmera acertar, eu olho sim no LCD sem medo de ser feliz.

Mas percebi que fazer isso leva a dois problemas:

1. Falta de exatidão

Dependendo das condições de luz ou mesmo do brilho do LCD é possível que a gente ache que a foto tá legal, mas ao passar pro computador… OPS! Tudo errado. Ter uma exposição errada, para quem tem dúvidas, é basicamente a foto ter ficado clara ou escura.

Para resolver isso:

Gosto de deixar na tela o Histograma (já falei sobre como usar o Histograma aqui) e manter o brilho do LCD quase nulo (numa escala de 1 a 7 deixo no 2.) Isso também ajuda a economizar bateria, já que estarei analisando a exposição somente no Histograma mesmo.

2. Nem sempre o Histograma está certo

Mesmo com o Histograma mostrando uma exposição equilibrada nem sempre essa é a exposição ideal para aquela foto. É possível que justamente aquilo que você quer dar destaque na foto esteja escuro, mas o resto está OK… aí o Histograma diz que na média está tudo OK e mais uma vez você acaba com uma foto com exposição errada.

Para resolver isso:

Sempre fotografo em Preto e Branco. Você leu certo: fotografo tudo em Preto e Branco. Os arquivos, em si, estão em RAW – por isso ao passar para o computador verei as imagens com suas cores originais. Mas enquanto estou fotografando deixo ligada a opção de vê-las em PB ao olhar para o LCD.

Não sabe o que é o formato RAW? Escute o Episódio #1 do Podcast Click ou leia suas vantagens e desvantagens.

Desde que comecei a fotografar assim notei uma diferença tão grande nas exposições das minhas fotos que decidi que isso é simplesmente genial! Se não me engano foi em um Congresso ano passado que o fotógrafo mexicano Fer Juaristi disse que fazia isso, e resolvi tentar. É interessante principalmente quando estamos lidando com flashes ou várias fontes de luz: dá para ver bem melhor a diferença e se é necessário mexer em posição ou potência. Tente um dia, e vai ver como é legal!

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Com essas soluções resolvi os problemas do LCD e ele se tornou um aliado. Sei que tem quem prefira fazer cálculos ou usar fotômetros externos e admiro muito essas pessoas. Mas, para mim, usar o LCD para controlar exposições mais difíceis é bem prático e funciona bem, por isso não pretendo abandoná-lo muito cedo :)

Eu checo as fotos no LCD, e daí? é uma dica do Dicas de Fotografia">Dicas de Fotografia, por Claudia Regina Esta dica foi enviada para o seu Leitor de RSS ou Email automaticamente.